年头岁尾，冷雨飘飞。趁着去宁波公干之际，想到全祖望墓上去凭吊一番。可车至南站，一阵寻觅之后，还是不见全公坟墓的踪迹。一来人地生疏，向路人也问不出个究竟，二来时间有限，公务要紧。仓促之际只得放弃找寻，看来与全公又一次暌违了。

发愿去了解全祖望，说来也颇有趣，这其中的由头却是因小小的海蜒而起。记得早年寓居嵊泗的枸杞岛，岛上出产海蜒，但产量较少，颇为难得，寄了几斤给宁波的好友。友人回短信致谢，其中有两句诗，说是全祖望所作：“一瓶蟹甲纯黄酱，千箸鱼头细海蜒。”

读罢诗句，顿时勾起了对全祖望的兴趣，看来此老先生也十足是个吃货，对蟹酱和海蜒居然如此了解，蟹酱因其多膏而黄，海蜒因其幼小而细。一个黄，一个细，全然恰到好处。细忖也合理，全祖望虽为大儒，但并非不谙世事的书呆子，更何况作为宁波人，又有谁会不知道或没有品尝过这两种美味呢？

蟹酱自不必说，单海蜒就足以勾起馋唠虫来。炎炎酷夏，渔村人家的餐桌上，常常会见到一道菜——冬瓜海蜒汤。几片如玉般晶莹的冬瓜，载浮载沉的几头虾皮状的海蜒，看似简简单单清汤寡水，实则那汤水的鲜味能沁到人的心头上去。

冬瓜和海蜒，应该称得上绝配，犹如龙井茶和虎跑水，有异曲同工之妙。据专家考证，冬瓜能利尿解暑，而海蜒又富含营养，冬瓜海蜒汤则得而兼之，恰好融合两者的优点，特别适合夏天食用。

清道光时的舟山诗人曹伟皆，专门写诗来咏这道菜，认为比苏东坡推崇的名菜鳖裙羹更加清口美味：“波平风静火光明，海蜒齐来傍火行。若共冬瓜同煮食，清于坡老鳖裙羹。”

看来百多年前，这道菜就在舟山地区流行并享有盛名。虽说海蜒不及鳖裙边的名贵，但由于海中所产，更兼古时条件有限不易捕得，若能吃到，倒也算幸事一件了。

海蜒的吃法，好像仅此一种。曾见袁枚在《随园食单》中记有另一种吃法：“海蜒，宁波小鱼也，味同虾米，以之蒸蛋甚佳，做小菜亦可。”海蜒蒸蛋，在舟山从未听说过，但袁枚作为大美食家，他所推荐，似乎不会差到哪里去，有机会倒可一试。有时本地人喝酒缺下酒菜，顺手抓一把侑酒倒也常见。至于袁枚所说“味同虾米”就不敢苟同，两者差别甚多，能把海蜒吃出虾米味道来，估计也仅袁先生一人而已。

宁波乡邦文献《光绪·鄞县志》中，有全祖望那两句诗的出处，不过作者却成了李邺嗣。属其《鄮东竹枝词》中的一篇：“小甕黄荠送草南，换来佳味看来馋。一瓶蟹甲纯黄酱，千箸鱼头细海蜒。”

竹枝词以描绘乡土风情为主，这首诗记述了当时非常有趣的社会状况：旧时宁波人称台、温籍的渔船为草南，渔船长年在海上缺乏蔬菜，宁波当地人就以荠菜去换海鲜，每每能换得蟹酱、海蜒一类的佳味。而双方各得所需皆大欢喜。

海蜒作为区域性特产，出产于浙东沿海宁波、舟山等地。《鄞县志》里说：“姜山所产最佳。”姜山即今宁波姜山镇。姜山虽不通海，但奉化江依境而过，姜山渔人顺江而下至舟山、嵊泗海域渔捞作业也颇便捷。只是这海蜒被冠以姜山之名，恐怕将来难免一场口舌官司了。

嵊泗列岛的嵊山、枸杞等地，也以产海蜒而闻名远近。当年寓居枸杞时，春夏之交，风和日丽，闲来喜欢沿海边散步。远远觑见近岸沙滩处，有几条小船来回逡巡。一时不解，问村人，说是在捕海蜒。仔细看了才明白，两条船为一组，各牵引着网的一端，作包抄活动。这与旧时的围网作业一般无二，只是那网眼肯定细如纱布，否则这海蜒还不漏网而逃啊。

舟山地方史料中记载的捕捞方法却又不同，读来也很有趣。《光绪·定海厅志》中说：“海蜒，生海中，鱼长半寸许，性喜灯，渔人俟夜把火照水，则群集而取之。”照此说法，海蜒应属趋光性的鱼类，过去的渔人晓得利用海蜒的这一特性，点火把来聚拢鱼群。这又近似于现在的灯光围网了。只是鱼群聚集之后，用何种方法捕捞，厅志中并未说明。

另据清嘉庆时宁波慈溪人尹元炜在《溪上遗闻集录》中的考证，海蜒即是广东恩州所产的鹅毛脡，只是名称不同而已。尹元炜引唐代段公路的《北户录》说：“恩州出鹅毛脡，用盐藏之，其细如毛，味绝美，取之不用网，夜乘小艇张灯其中，鱼见灯光辄上，须臾而盈，多则灭灯，否则不能载矣。”

根据这段描述，这鹅毛脡是见着灯光后，聚集拢来，乖乖地自动跳上船去，自投罗网。而且前仆后继，以致于小船都装载不下，有沉舟之虞。

尹元炜还引用明朝杨慎的《异鱼图赞》，说其所记的鱊儿亦是海蜒的别称。赞曰：“鱊儿极渺，仅若针钩。盈咫万尾，一筯千头。渔师取之，不以网收。来如阵云，压几沉舟。鱼曰跳艇，厥义可求。”

读过这一段，感觉与《北户录》中的鹅毛脡别无二致。体形都细小如毛如针，捕获方式都不用网，都会跳上船来。鹅毛脡产自恩州，即今广东的阳江、恩平一带，濒临南海，出产海蜒并不奇怪。而杨慎所说的鱊儿，没有说明产于何地，也就无从确定其真实情况。至于这鹅毛脡、鱊儿究竟是否是海蜒，就需要专业人士去研究考证了。

海蜒捕获后，需趁新鲜尽快加工。渔家会起大灶，烧开大锅水，用竹篮装上小半篮的海蜒汆入滚水中，然后轻轻地左右摇动竹篮，瞬间提篮出水，再均匀地摊晒到竹篾席上。日头好的话，当天就能干透出售了。

煮海蜒可是门技术活，需要经验老到之人来掌控。海蜒体小肉嫩，汆水时间一长，肉就变烂，晒干后没了卖相。而时间短了，肉显生，晒干后色泽外观会大打折扣。这生熟程度，就在分秒之间的掌握。再加上大锅里弥漫的蒸汽，根本无法睁开眼来观察，只能凭经验用心去感觉了。

海蜒开捕至落市，也就一月左右的时间。刚开捕时的海蜒个体最小，火柴梗般粗细，仅头部有一小黑点，完全看不出是鱼的形状，但制干后价格最贵。这种海蜒，渔村人称为“细桂”或“眯眼海蜒”，用来馈赠亲朋最为适宜。

几天后，海蜒就逐渐长大有了鱼的模样。眼睛稍微大了点，身形也可以分辨出背部、腹部、尾部来。这时的干品称作“中桂”，价格较“细桂”低了不少。

再往后至落市时，就浑然是条小鱼了，村人称为“粗海蜒”或“粗桂”，那时的价格就更低，而风味与“细桂”相比，就有霄壤之别了。